A manutenção preventiva pode parecer caro, mas não é. No fim fica mais em conta, pois conferir itens não é caro, caro é trocá-los. Ela parece ser cara, mas não é.
Essa semana vi que um dos suportes do motor estavam ruins, um suporte ruim leva os outros a se desgastarem, o que lá na frente me traria um prejuízo maior se eu deixasse pra fazer muito lá na frente.
As manutenções preventivas postada aqui são baratas, não é nenhum valor exorbitante.
E o mais importante de tudo:
Lembre-se que a manutenção é de SUMO importância e de SUMO responsabilidade do proprietário.
Pois as vidas dos passageiros e das pessoas a sua volta enquanto dirige é de responsabilidade do Motorista e/ou Proprietário.
Segue abaixo a planilha ou também pode ser chamada como checklist, creio que isso vale também para qualquer carro.
Planilha de Manutenção Preventiva do Vectra
Todo fim de semana:
- Conferir níveis de óleo: Motor, Direção (caso tiver Direção hidráulica) e Freios com o carro frio VER ADENDO FLUIDO DE FREIO E ARREFECIMENTO
- Conferir Nível do líquido do arrefecimento com o carro frio. Ver se há ar no sistema (a água deve estar circulando normalmente, se não estiver, é pq há ar ou obstruções.) Utilizar sempre aditivo de qualidade.
- Conferir água do limpador de pára-brisas. Utilizar líquido limpador de qualidade.
- Calibrar os pneus com a carro frio.
- Calibrar o Estepe (deve ser calibrado semanalmente com a pressao maxima indicada para o carro em carga maxima. Porem como ng faz isso (sempre esquecemos) os fabricantes recomendam sempre que formos calibrar o estepe (o que normalmente ocorre uma vez por ano nos mais esquecidos ou a cada 3 meses mesmo pra qm ta sempre lembrando) é calibrar com a pressao maxima do PNEU (esta escrito sempre na lateral do pneu, normalmente para carros de passeio esta entre 45 e 50 psi). Isso faz com que o estepe esteja sempre bem calibrado para um necessidade, como normalmente se usa o estepe para poucos km mas pode ser que se use com o carro carregado, convem estar sempre pronto pra isso, portanto, pressao maxima suportada sempre!)
- Limpar palhetas do pára-brisa.
- Verificar todas as lâmpadas para ver se tem alguma queimada.
- Verificar os lavadores e limpadores do vidro
- Verificar se a buzina está OK (muita gente não faz isso, e quando precisa ela pode estar com problemas, é simple é só dar um apertãozinho pra saber se ela está OK.)
- Verificar estado dos pneus
- Verificar TODOS os cintos de segurança (cadarços, fivelas, parafusos de fixação, quanto ao estado de conservação, torque e funcionamento do cinto).
- Encerar o carro: se o teu carro vive sob o relento ou sob sol constante, ENCERAMENTO SEMANAL !!! Do contrario a cada 2 ou 3 semanas resolve, isso usando ceras porcarias (tipo gran prix etc), se for cera de qualidade (meguiars, linha profissional 3m - não a que vende em supermercados), pode ser sim feito a cada 1 mes e meio ou 2 meses dependendo de como o carro é guardado.
A Cada 6 meses ou 15.000 (O que ocorrer primeiro).
- Fazer o rodízio dos pneus (trocar os pneus se estiverem desgastados verificar a marca TWI ou triângulo que é impresso no pneu) VER ADENDO TROCA DE PNEU - Hidratar os bancos de couros e demais partes. (Para quem tem couro no carro) Quem pega muito sol, hidratar antes disso.
- Ir a oficina, retirar protetor de cárter, mandar lavar carro por baixo e no outro dia voltar a oficina para ver se tem vazamentos – pra quem sofre com pinga pinga mas nunca descobre a causa. - Vazamentos devem ser conferidos SEMPRE. Muitas vezes um pequeno vazamento na caixa de direção pode arrebentar uma correia que pode desfiar e enrolar nas outras correias.
- Trocar Filtro de combustível
Adendo: filtro de combustível para carros a álcool: Trocá-lo a cada 3000~5000 Km pois o álcool vai formando uma gosma dentro do filtro que pode danificar a bomba de combustível com o tempo.
- Trocar óleo (mineral, sintético ou semi-sintético – entre 5w30 e 15w40). – Mineral é para quem roda até 5 mil km nesse período na cidade ou 7 mil km só em estrada – Semi sintético é para quem roda até 5 mil km nesse período na cidade ou 7 mil km só em estrada. Sintético é para quem roda até 7 mil km na cidade ou 10 só em estrada. – Eu só utilizo sintético, ainda que eu rode 3 mil km nesse período, pois meu carro é turbo, agora quem não tem carro preparado, eu não aconselho sintético).
- Trocar filtro de óleo SEMPRE que for trocar o óleo. (se utilizar o mesmo filtro ele vai contaminar o óleo novo) filtro de óleo é barato.
- Medir pressão de óleo com motor em funcionamento quente
- Medir pressão da bomba de combustível com o motor em funcionamento quente
- Conferir estado da válvula termostática; - Tem que estar funcionando 100%.
- Passar injeção no Scanner, conferir relatório de falhas e se os níveis estão normais;
- Limpeza do corpo de borboletas
- Conferir orifício embaixo das portas (que servem para escorrer água que entra pelo vidro durante chuva e lavagens). Costumam entupir e gerar outros problemas maiores
- Verificar o filtro de ar e trocar se estiver muito sujo.
- Trocar filtro de ar condicionado (se estiver muito sujo) e (se o carro tiver Ar condicionado ou se não tiver TAMBÉM). – Esse filtro NÃO PODE ESTAR MOLHADO – se estiver é pq há algum tipo de infiltração que deve ser resolvida, essa água pode estragar várias outras coisas (como motor da ventilação por exemplo, pois ela escorre até lá).
- Grafite em pó nas fechaduras;
- Observar se há folga no fechamento de portas e do porta-malas, ali tem como regular pro caso da borracha não estar dando pressão suficiente.
- Revisão geral na suspensão, alinhamento, empeno de rodas, balanceamento se necessário, folgas em parafusos, bieletas, coifas, braços, hemocinéticas, amortecedores, cambagem, cáster, aperto dos cubos (os meus estavam folgados e o freio vibrava quando eu apertava mais forte).
- Levantar o carro e ver o estado do escapamento, verificar fixadores, abraçadeiras, soldas e o estado do escapamento em geral (silencioso, abafadores, catalisador, dutos)
- Observação do estado dos freios e pastilhas. VER ADENDO SOBRE FREIOS
- Tubulações e mangueiras de freio, verificar quanto a vazamento.
- Regulagem do freio de mão.
- Regulagem de farol.
- Ver se há resistência entre o fio que sai do alternador e vai para a bateria
- Ver se há resistência nos bornes da bateria, se as ligações estão boas (Limpeza dos bornes e possível lixamento se necessário). - Os meus esquentavam muito, sinal de que havia problema.
- Ver a carga da bateria como está
- Conferir alternador se o mesmo está carregando a bateria
- Limpeza do sistema do ar condicionado – aquela mais superficial, Fazer a limpeza dos dultos do ar da cabine utilizando o processo de oxi-sanitização. (utiliza o gás ozônio que é mais eficiente que o cloro e não agride o meio ambiente)
- Teste para ver se há algum tipo de vazamento no sistema de ar condicionado.
- Verificar estado da embreagem se ela não está trepidando ou com o pedal muito alto (isso dá pra perceber no dia a dia).
- Verificar se o carro não trepida quando sai (pode ser embreagem ou algum coxim) (isso dá pra perceber no dia a dia).
- Verificar o estado da correia dentada. VER ADENDO SOBRE CORREIAS
- Verificar o óleo da caixa de cambio (transmissão) e completar se necessário.
OBS:
** Quem roda muito deve trocar óleo antes de acordo com a KM, não por tempo.
Então quem roda 5 mil km na cidade em um mês, deve trocar o óleo, (eu aconselho sintético junto com um militec, para os carros preparados e mineral junto com um militec para os carros não preparados.) VER ADENDO SOBRE ÓLEOS
A cada Ano ou 30.000 km (O que ocorrer primeiro)
- Troca de filtro de ar e filtro de ar condicionado. (caso não tenha sido trocado).
- Limpeza de Bicos (caso não tenha sido feita) – Quem utiliza gasolina mais duvidosa, viaja muito, eu aconselho. Não precisa limpar toda hora, 30.000 km rodados no mínimo para se fazer o TESTE de equalização e estanqueidade, se nos testes forem encontrados problemas, ai sim, ultra som neles.
Resumindo, na revisão periódica deve ser feito os TESTES para fins PREVENTIVOS. VER ADENDO SOBRE LIMPEZA DOS BICOS
- Descarbonização.
- Troca das Velas.
- Trocar óleo da Direção hidráulica e óleo do Freio. – Óleo velho vai gerando desgaste da bomba, daí dá uma dor de cabeça bem maior se não trocado, fora que ele perde suas propriedades com o uso. – Aconselho DOT 4 ou 5 nos freios.
- Troca de todo o líquido de arrefecimento e limpeza do sistema. Utilizar sempre aditivo de qualidade. Eu recomendo fortemente durante a troca do líquido levar o radiador a uma casa de radiadores e solicitar a limpeza do mesmo. A limpeza é conhecida como “palitar” eu fiz e não gastei nem 80,00 reais, pois fazer somente a troca do líquido não remove o lodo que fica incrustado nele, e com o tempo entope o radiador e vc tem que comprar outro, além do carro ferver por conta disso, aí sim a brincadeira ficaria cara.
- Verificar extintor de incêndio
- Fazer polimento (polimento só qdo muito necessario,)
- Fazer cristalização da pintura
- Guarnições e protetores de pó: verificar estado, posicionamento e eventuais vazamentos.
- Sistema de direção, Verificar quanto a folgas e torque nos parafusos. Verificar os protetores de pó da cremalheira da caixa da direção quanto a vazamentos.
- Trocar as palhetas (As palhetas tem que ser trocada anualmente pois a borracha resseca e ela perde eficiência.)
- Verificar o assoalho da carroceria, verificar quanto a danos na pintura ou corrosão.
- Verificar estado geral da carroceria (verificar quanto a danos na pintura ou corrosão)
- Verificar o estado da correia dentada. VER ADENDO SOBRE CORREIAS
A cada 2 anos ou 50.000 km (O que ocorrer primeiro)
- Limpeza dos dutos do ar condicionado, conferir o compressor e a carga do mesmo, o ar gela MUITO mais quando essa revisão completa é feita. Fazer a limpeza dos dultos do ar da cabine utilizando o processo de oxi-sanitização. (utiliza o gás ozonio que é mais eficiente que o cloro e não agride o meio ambiente).
- Levar o carro a uma empresa de limpeza de interiores ou lava rápido de qualidade e solicitar a lavagem interna ou higienização interna.
- Verificar a borracha de vedação das portas e porta mala.
- Verificar canaleta dos vidros e regulagem dos mesmos.
- Troca da correia dentada (caso a mesma não tenha sido trocada), correia do alternador, do ar condicionado, direção hidráulica... E TODOS OS RESPECTIVOS Rolamentos, inclusive o do ar condicionado e da Direção Hidráulica. (Não vale a pena ter tantas válvulas empenadas por conta de um descuido). VER ADENDO SOBRE CORREIAS
- Trocar Pré-filtro (pescador da bomba de combustível)
OBS:
Se já rodou 50 mil km eu recomendaria a troca urgente destes itens, pois como já disse Não vale a pena ter tantas válvulas empenadas por conta de um descuido
A Cada 3 anos
- Trocar jogo de cabo de velas.
- Retirada do Painel para Limpeza da Central de ar condicionado. – Ali acumula muita sujeira, ácaro, umidade, etc. Com o tempo esses 2 condensadores vão oxidando e uma hora estragam, daí é importante fazer uma preventiva ali, além do mais, a qualidade do ar melhora muito dentro do carro.
Para quem acaba de comprar o carro:
Como você não conhece o histórico de manutenção do carro eu aconselho fortemente fazer a "revisão dos 6 Meses" acima, e também verificar e fazer os itens abaixo:
- Observar por baixo do forro do porta malas se há algum tipo de infiltração, de vez em quando alguns Vectras aparecem com água ali. no meu a água entrava pelo buraco de uma borracha de vedação que estava faltando.
- Melhorar aterramento do carro (cabo massa), ainda que o carro não apresente nada d+, um bom aterramento melhora o funcionamento geral do carro, consumo, etc.
- Retirar cárter e a tampa de válvulas, para ver se há borra, se houver tem que ser feita uma limpeza no motor.
- NUNCA USE FLUSH OU AFINS, ISSO ACABA COM MOTOR. VER ADENDO SOBRE FLUSH
- O maior desgaste de motor ocorre com ele frio, vai ovalizando os cilindros e com o tempo seu carro começa a fumar, perde compressão. Por isso a válvula termostática deve estar em perfeito funcionamento, aconselho sair com ele suavemente até esquentar.
- Trocar todas as correias (correia dentada, correia do alternador, do ar condicionado, direção hidráulica... E TODOS OS RESPECTIVOS Rolamentos, inclusive o do ar condicionado e da Direção Hidráulica),
- Evite andar com nível de combustível baixo, pelo que eu li isso força a bomba de combustível, além do mais, se houver sujeira no fundo do combustível é maior a possibilidade de problemas na injeção.
- É aconselhável utilizar um manômetro de pressão de óleo, pressão da bomba de combustível, Voltímetro e hallmeter. Dá uma boa idéia de como as coisas vão no motor, injeção, bateria e alternador.
- Levar o carro em um auto elétrico e pedir um check-up geral da elétrica do carro.
Eu particularmente sempre aconselho meus amigos uma coisa, vai comprar carro usado ? já se planeja e separa então além do dinheiro do pagamento do carro uns 1000 a 3000 reais dependendo do modelo e tecnologia do carro que é para esses check-ups e trocas eventuais de tudo que precisa ser verificado, pois não conhecemos o histórico de manutenção e muito menos não podemos confiar em palavra de antigo dono, a não ser que vc conheça muito bem o antigo dono, de resto é isso.
é fazer os checks e depois ficar de cabeça fresca.
DICA 1:
Se você ainda não encontrou um carro inteiro, você pode achar um Vectra inteirão aqui no próprio fórum, tem a parte de anúncio onde os membros do clube anuncia seus Vectras (viewforum.php?f=68)
E Vectra de um membro do Vectra Clube é certeza de bom negócio. Pois Os membros cuidam com religiosidade do carro por gostarem dele.
E não só no Vectra Clube que tem os carros cuidados. nos outros clubes também é assim.
Por exemplo, se quiser comprar um Marea, vai no clube do Marea, se quiser um Astra, vai no Astra clube, se quiser um Celta, vai no Celta clube, se quiser um Gol, vai no clube do Gol, etc, etc, etc...
É sempre bom dar uma olhada nos clubes de carros na parte de anúncio que sempre tem gente vendendo e como nós, eles cuidam do carro por gostarem.
DICA 2:
Se o carro for comprado em uma loja e o vendedor vier lhe falando aquela velha historinha de que a garantia que eles dão é de somente motor e cambio, isso é uma tremenda MENTIRA e ENROLAÇÃO !!! Pois o código de defesa do consumidor informa que a garantia é do carro TODO, desde o parafusinho que prende algum acabamento até a pintura. Ou seja eles por lei são obrigados a dar 3 meses de garantia TOTAL do veículo !!
Se tiver problemas quanto a isso, procure um PROCON que o caso será rapidamente resolvido, e se possível esfregue na cara deles a posição do PROCON sobre o assunto
Agora se você comprar de um particular o mesmo não é obrigado a lhe dar garantia alguma pelo fado dele não ser pessoa jurídica.
ADENDOS:
- Quem retirar forro das portas, passar graxa nos cabos de aço dos vidros elétricos, pois com o tempo eles vão enferrujando, graxa vai protegê-los e aumentar a durabilidade.
- Se seu carro tem mais de 120 mil km e a bomba de água nunca foi trocada, eu aconselho trocá-la. Prevenir é sempre melhor que remediar. Assim também já aproveita a mão de obra e faz a limpeza completa do sistema de arrefecimento, inclusive do radiador.
- Quando levar carro a oficina, colocar uma capa no volante e nos bancos, pelo menos nos bancos da frente, pois meu carro nunca voltava 100% limpo da oficina, nem teria como voltar, mesmo com a capa que eles usam.
- Tampão de papelão no vidro traseiro e dianteiro para proteger do sol - sobretudo quem tem banco de couro e precisa deixar carro no sol.
- Se Optar pela troca das peças, sugiro o uso de peças Originais GM, pela procedência, qualidade e durabilidade.
ADENDO CORREIA DENTADA
Só que a troca da correia também depende muito do lugar em que você utiliza o seu carro.
Por exemplo,
Se você utiliza o carro em estrada ou não pega engarrafamento é uma coisa, agora se você pega engarrafamentos direto, fica no anda e para das grandes cidades, anda e para nos faróis, etc... aí é outra coisa totalmente diferente. Os modos de usos são totalmente diferente.
Muita gente troca a correia dentada com 50.000km, outros com 30.000km, ou troca em uma certa kilometragem pelo fado de já estar acostumado a isso, ou a troca é feita de acordo com o que manda o fabricante. Só que muita gente se esquece de um detalhe básico que passa 99% das vezes despercebido.
Para quem mora em centros urbanos, não se esqueça que durante os engarrafamentos, a roda não está girando kilometragem no painel, porém o motor continua ligado e sendo assim a sua correia está trabalhando, e como ela está trabalhando ela está sofrendo desgaste, mesmo com o carro parado.
Então para quem roda muito em centros urbanos, o aconselhável é que a troca da correia dentada seja feita na metade do tempo.
Se a pessoa anda em caminhos de terra a correia também tem que ser trocada na metade do tempo.
O correto é que a sua VERIFICAÇÂO seja de 15.000km em 15.000km ou de 20.000km em 20.000km, e se precisar aí sim a sua troca deverá ser feita.
Os tensores devem ser verificados e na grande maioria das vezes o mesmo deve ser trocado PREVENTIVAMENTE, pelo simples fato de que o mecânico não tem as máquinas capazes de testar a peça, e ele também não é uma máquina ou um computador preciso que é capaz de avaliar o desgaste na peça. Um mecânico não consegue avaliar o desgaste simplesmente olhando para o tensor se o mesmo está bom.
E na troca da correia, deve também ser verificado os retentores de óleo, tanto dos comandos de válvulas, quanto do vira brequim.
A mão de obra vai variar de carro para carro, pois alguns carros não consegue nem se quer ter espaço para colocar a mão, o que dirá de trocar a correia, então exige-se a retirada da suspensão, etc...
e alguns casos até a retirada do motor para a troca da mesma.
Após a troca a mesma tem que ser colocada em PMS e ajustado o seu ponto, em alguns modelos de veículos.
No caso dos GM, só os 16v precisam de ferramenta de fasagem, os 8v não.
Então uma troca de correia dentada não é tão simples assim. Pois tudo tem que ser verificado e trocado de forma correta.
ADENDO SOBRE FLUSH[/b
Não faça Flush !!
Nunca !!
Principalmente se não se conhece o histórico de manutenção
Esse produto pode ser usado de forma preventiva em motores sem borra ! porque se o mesmo estiver com borra, nem pensar. A sujeira desceria para o carter do motor e entupiria a trompa de aspiraçao da bomba de óleo, ou poderia ter ficado alguns resquício de borra que poderia se soltar com o tempo e com isso entupiria algum dulto e ai....... seria fatal para o motor da criança, a solução seria retifica total do motor dependendo do estrago, e a brincadeira ficaria uma facada no peito. A melhor maneira de se previnir borra, é antecipando a troca do óleo e usando sempre a viscosidade recomendada pelo fabricante do veiculo.
Borra só se limpa abrindo o motor e limpando manualmente e em alguns casos é preciso além da limpeza manual, mandar dar banho químico.
Se a troca de óleo de seu motor é feito dentro do prazo, não há necessidade de fazer o flush.
Não faça flush mesmo que as concessionárias indiquem, pois elas fazem o que se chama "empurroterapia"
Como saber se o carro tem borra ?
A forma mais fácil e rápida é abrindo a tampa de óleo e olhando dentro do motor. Mas dessa forma você não consegue ver o motor todo. A melhor forma é retirar a tampa de válvula e o cárter. Assim você terá 100% de certeza.
Se você tirar a tampa de óleo e ver a borra logo no bocal é pq o processo de borra do seu carro esta muito avançado!
Faz o seguinte, leva o carro em um mecânico de confiança e pede pra abrir a tampa de válvulas e o cárter, vai gastar uma grana ? Vai, mas pelo menos terá certeza do tipo de carro que tem nas mãos no quesito Borra.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0Ahti_YBl1c[/youtube]
[b]ADENDO SOBRE ÓLEOS
Muita gente não sabe quanto aos tipos de óleos.
Todo óleo, absolutamente, todo óleo, é mineral. Isso é fato, químico alias. Semi e sintético, nada mais são que aditivos incluídos na sua formulação. A concentração desses aditivos são na pratica pouco consideráveis, não impedem a tenebrosa formação de borra nem irão deixar teu carro mais ou menos solto (isso quem faz é a classificação viscosa do óleo). Os óleos nos últimos 20 anos tem sofrido um aumento incrível de qualidade até mesmo pq o processo de extração se modernizou e extirpou muitas impurezas que antigamente continham. Pode ter total certeza, um óleo mineral, protege a mesma coisa que um sintético. A diferença estaria em termos de lubricidade e não de limpeza (pois todos os óleos, inclusive os mais baratinhos já possuem aditivos de limpeza, podem conferir nas embalagem). Na teoria esse aditivo de lubricidade melhoraria o carro, porem na pratica as tolerâncias e as margens de trabalho de um motor automotivo não conseguem extrair nem mais nem menos desse óleo, ou seja, ta sobrando óleo pro uso que é feito.
Sintéticos são derivados de estruturas minerais e para chegar ao ponto de não incluir as tais "impurezas" sofrem aditivações ou processos químicos fabricados em laboratórios (poderiam ser aditivos ou processos feitos pela natureza e modificados).
Estes óleos são fabricados a partir de óleos minerais, porém levam um processo de sinteticação, o qual elimina os radicais livres e impurezas, deixando-os assim mais estável a oxidação.
Todo óleo é de base mineral. FATO.
Não se faz hidrocarbonetos que seja mineral. portanto o óleo é mineral, os ADITIVOS que podem ser semi ou sintéticos, acontece, que temos que levar em conta duas coisas:
1- aditivo ruim ou bom (qualidade dele)?
2 - quanto de aditivação é colocada?
Fora obvio o refino do próprio óleo (qualidade e origem).
Óleos sintéticos se fazem necessários ou pertinentes em caso como um F1, onde o regime de funcionamento é totalmente diferente de um automóvel (ainda que considerarmos os mais desejados deles como a Ferrari) ou um avião, ou um carro que o motor é muito exigido, um super Sport, ou um carro turbinado, etc. Ainda assim, não são todos os óleos sintéticos que são interessantes, alguns são potencialmente prejudiciais, um exemplo são as LOCOMOTIVAS DE TREM que não podem ter absolutamente NADA de um elemento (que eu esqueci, perdão, assim que falar com o químico eu volto aqui e edito) e muitos óleos contem esse elemento, portanto, toda empresa que use locomotivas, faz testes rigorosos para verificar se as formulas estão ok periodicamente.
Outro ponto, falamos muito em óleos e falamos mais ainda nos tais sintéticos, acreditem, há óleos usados por exemplo em geradores que são muitíssimo mais caro, há óleos TOTALMENTE minerais sem nenhum aditivo seja la do que for que custa mais de 8 mil dólares o litro. Portanto, aditivos é primeiramente uma coisa a se pensar com delicadeza e calma.
Eu não gasto um tostão a mais pra por esses óleos ditos sintéticos, gasto no óleo ideal para meu carro, o correto, ultimamente tenho usado o 5w40 ou 10w40 (ou 40 não lembro) qual a classificação API que a GM indica.
Agora se você tem carro turbo alimentado, ou em 100% do tempo só troca marchar em 7000 RPM, aí sim eu até recomendaria o uso do sintético, pois o motor vai trabalhar mais quente, mas se esse não é seu caso, então esquece.
Resumindo[b]
O que eu tento explicar no post, é que todo mundo pensa que um óleo que se diz 100% sintético é 100% sintético, pois na verdade não é pelo simples fato de que:
Não se faz hidrocarbonetos que não seja mineral. portanto o óleo é mineral, os ADITIVOS que podem ser semi ou sintéticos, por tanto todo óleo é de base mineral. FATO, e fato Químico.
É como eu já comentei com meus amigos inúmeras vezes, "seu carro é turbo ?" "é um bólido ?" não ? então vai de mineral, e faça trocas de 5000 em 5000 mil que nunca vai ter dor de cabeça com borra e perda de eficiência na lubrificação. Pois estará dentro do período de vida do óleo. E seu motor vai ficar sempre limpinho.
"Seu carro exige muito do motor ? ele é preparado ? Sim ? então vai de sintético"
É isso que eu costumo indicar.
Para as pessoas esquecidas o melhor seria o sintético, pelo fato do mesmo durar mais. Elas pagam um preço a mais pelo esquecimento, mas pelo menos evitam maiores dores de cabeça, isso não seria a melhor maneira de fazer economia pois estaria jogando dinheiro fora, mas visto por esse ponto de vista....
Agora para quem monitora os períodos de trocas e possui um carro normal (sem ser preparado) o sintético seria jogar $$ fora, já que um bom mineral custa menos e protege o motor igualmente.
Você até pode usar óleo sintético se quiser, você não vai ter nenhum problema quanto a isso, e isso não trará nenhum benefício em comparação com um mineral, somente mais gasto, pois não há necessidade se o seu caso não se enquadra nos citados acima.
Um bom óleo mineral faz o mesmo papel. Você só deve escolher sabiamente a viscosidade.
Muitas pessoas já brincaram comigo perguntando se eu tinha trocado o motor e colocado novo rsssssss , pois ele é muito bonito de se ver a limpeza da parte alta do motor, e também o funcionamento de relógio suíço do motor, mais o desempenho excepcional e economia de combustível. Eu só uso óleo mineral e troco de 5000 km em 5000 km. E na troca SEMPRE troco o filtro de óleo.
O que falta é as pessoas se conscientizarem, e isso pode ser resumido com uma simples pergunta.
[b]Qual é o melhor para o seu uso ?
Levando em consideração o que você tem em mãos (carro turbo, aspirado, original, etc) e levando em conta o seu modo de fazer manutenção. (se a pessoa é cuidadosa ou se a pessoa é relaxada, esquecida, etc..) O estilo que a pessoa dirige, e também o quanto você está disposto a pagar pelo óleo.
Quebras de paradigmas não são fácil de serem aceitos. Ainda mais quando existem interesses de companhias gigantes.
Eu mesmo relutei para acreditar, até que me mostraram o lado B da moeda e o que não era explicado direito ou omitido.
ADENDO LIMPEZA DOS BICOS
A limpeza não deve ser feita sem necessidade, e junto com as revisões periódicas.
O que deve ser feito junto com as revisões periódicas é:
Se fazer o TESTE de equalização e estanqueidade, e se nos testes forem encontrados problemas, ai sim, ultra som neles.
Resumindo, na revisão periódica deve ser feito os TESTES para fins PREVENTIVOS.
E Lembrando que uma boa revisão do sistema de injeção o mecânico tem que fazer os seguintes testes:
Teste de pressão na bomba de combustível, uso do scanner, uso da máquina de teste de bico injetores, voltímetros, osciloscópios, analisadores de gases, tem que se fazer o teste de equalização, pulverização ou spray, teste elétrico, teste de leque, teste de vazão, e estanqueidade nos bicos, e se nos testes forem encontrados problemas, ai sim, fazer a limpeza dos bicos, a troca do filtro de combustível deve estar incluída também, assim como a limpeza da TBI, descarbonização se necessário, limpeza do corpo de borboletas, testes e limpeza do sensor da posição da borboleta, testes e limpeza do atuador de marcha lenta, testes e limpeza do sensor MAP, e checagem das mangueiras de combustível e suas braçadeiras em geral.
Se a revisão do mecânico não está englobado todos esses testes e limpezas, então desconfie pois as oficinas de primeira linha sempre fazem essas checagens.
Vídeo que fala sobre limpeza de bicos, vale a pena ver o vídeo todo
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f48QmEeFxb4[/youtube]
ADENDO FREIOS
Durante a frenagem o disco de freio suporta altas temperaturas e esforços mecânicos extremos.
O uso de discos de freio com espessura abaixo da mínima especificada pelo fabricante do veículo poderá ocasionar sérios problemas, como:
• 1- Maior possibilidade de superaquecimento dos freios devido à menor quantidade de material;
• 2- Menor resistência mecânica da peça, podendo ocorrer empenamento, trincas ou até mesmo a quebra total do disco de freio;
• 3- Travamento do êmbolo da pinça de freio.
Quando houver troca ou retífica de um dos discos de freio estas devem ser efetuadas nos dois discos de um mesmo eixo.
A medida para retífica de discos de freio não poderá ultrapassar 0,5mm de cada lado do disco e deve-se observar também as indicações de espessura mínima.
Quando houver troca ou retífica de um tambor de freio, estas devem ser efetuadas nos dois tambores de um mesmo eixo, e sempre verificar o diâmetro máximo permitido.
Quando for necessário a troca das pastilhas de um dos lados estas devem ser efetuadas nos dois discos de um mesmo eixo.
As pastilhas de freio são trocadas geralmente muito tarde, sendo que deve ser efetuada a sua troca no máximo quando a espessura do material de atrito atingir 2,0mm,
e mesmo no caso de desgaste desigual, todas as pastilhas de um mesmo eixo devem ser substituídas.
Os danos decorrentes da não substituição das pastilhas de freio podem levar, entre outros problemas, a um desgaste excessivo do disco de freio e à sua conseqüente inutilização.
Portanto, a cada troca de pastilhas de freio, as superfícies do disco de freio devem ser verificadas quanto ao seu desgaste.
Resumindo: Se precisar trocar 1 disco por qualquer motivo, o outro do mesmo eixo deve ser substituído mesmo que o disco esteja com meia vida. A mesma regra se aplica as pastilhas.
Freio Eficiente
Cada coisa que é colocada ou mudada no carro, modifica o projeto original e consequentemente isso deve ser levado em consideração se será necessário modificar o freio também. Pois ele foi desenvolvido e testado em mais de 1 milhão de KM com o que ele vem de fábrica.
Logo se modificar algo como o peso, potência, rodas ou demais componentes, tem que pensar TAMBÉM em modificar o freio para comportar tal modificação.
Só que algumas concessionárias fazem na prática é a famosa "empurroterapia" e as vezes vendem rodas aro 16, 17 e até 18 para colocar em um carro que não vai comportar em termos de eficiência de frenagem o novo componente, já que o mesmo não foi desenvolvido para isso.
Pois a moça do acessório só quer bater uma meta e ganhar a comisão dela, se vc perguntar termos técnicos ela vai ficar mais perdida do que cego em tiroteio.
E geralmente sempre colocam uma moça gostosa pra vender esses acessórios ? humm pq será ???
Agora será que quem reclama de freio ineficiente sabe usar ele eficientemente ?
Conheço muitos motoristas com longa data de carta que não sabem.
E um freio eficiente depende de alguns fatores:
- Manutenção do sistema de freio.
- Manutenção do veículo (pneu, suspensão, rodas, etc..)
- Houve mudança no projeto original do carro ? (roda, peso extra, potência, etc..).
- Saber usá-lo eficientemente.
Segue abaixo um videozinho onde ensinam como aproveitar ao máximo um freio sem ABS, ou seja um freio comum em situação de emergência.
Prestem atenção ao trabalho das pernas do cara. Aposto que muita gente não faz nem a metade do trabalho de frenagem do carro.
Agora quem tem ABS, pode descer a bota sem dó e sem medo.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GP2eqhsCw84[/youtube]
As vezes esse programa falam algumas asneiras, mas nesse caso estão corretos.
Sobre o treinamento, que vimos isso deveria ser OBRIGATÓRIO nas auto escolas, porém Brasil é Brasil né !!??
Quem quiser fazer o curso tem que tirar do próprio bolso. A boa é que não é um curso caro se levar em consideração que vc pode evitar acidentes que pode lhe causar danos materiais e/ou pessoais.
Link de um preview do curso.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LMTop6jkthQ[/youtube]
Sabendo usar eles duram mais
Eis alguns cuidados que podem aumentar sua segurança e prolongar a vida útil dos freios de seu carro:
- Freie sempre que possível com suavidade, dosando a força no pedal. Freadas bruscas aumentam o desgaste dos freios e pneus e podem travar as rodas, o que aumenta o espaço necessário para parar o veículo.
- Entre nas curvas em velocidade compatível. Frear dentro da curva é possível, mas requer sensibilidade. Pise com moderação e alivie a pressão se sentir travamento de roda.
- Use numa descida a mesma marcha que usaria para subi-la. Isso poupa os freios. Jamais coloque o câmbio em ponto-morto (a popular "banguela"): o desgaste dos freios e o risco à sua segurança e à dos outros não compensam a mínima economia de combustível.
- Em descidas de serra, use o freio motor, use numa descida a mesma marcha que usaria para subi-la. Isso poupa os freios.
- Não desligue o motor com o carro ainda em movimento. A câmara de vácuo (servo-freio) deixará de atuar, o que torna o pedal bastante pesado. Este é, a propósito, outro risco da "banguela": o motor pode morrer e você precisar frear antes de conseguir religá-lo.
- O nome já diz: freio de estacionamento serve apenas para manter o carro imóvel quando estacionado. Evite aplicá-lo em movimento, o que pode bloquear as rodas traseiras e causar um "cavalo-de-pau".
- A presença do sistema antitravamento ABS não significa que você deve frear ao máximo sem necessidade. Além do desgaste do conjunto, isso pode levar a uma colisão traseira se o veículo de trás não conseguir frear com a mesma eficiência que o seu.
- Seguindo estes cuidados é improvável que você fique sem freios. Se acontecer, porém, segure o carro através da redução de marchas e puxe o freio de estacionamento com suavidade, mantendo o botão apertado. "Bombar" o pedal permitirá saber quando o sistema recuperar a eficiência.
ADENDO FLUIDO DE FREIO E ARREFECIMENTO
viewtopic.php?f=4&t=34050
ADENDO TROCA DE PNEU
Se for necessário efetuar a troca de 1 pneu por qualquer motivo, o outro do mesmo eixo deve ser substituído mesmo que o mesmo esteja com meia vida.
E os dois pneus novos devem ser colocados na traseira.
Dúvidas ?
Finalizando:
Muito dessa manutenção da pra fazer em casa, acho que praticamente tudo aí quem tem tempo e disposição consegue fazer em casa mesmo.
e para fazer o check-up não precisa ficar bitolado em carro...rsss
A revisão de Todo fim de semana não demora nem 10 min para fazer todos os check,
Calibrar o pneu, digamos que uns 5 minutos.
Encerar, geralmente as pessoas quando mandam lavar o carro pedem para o lava rápido encerar, eu recomendo você levar a sua cera se não ele passam as ching ling. Muitas pessoas gostam elas mesma de lavar e encerar o carro, então isso vai de cada um.
A revisão semestral ou de 15000, as pessoas geralmente levam em algum lugar de confiança e pedem a troca e os checks dos itens mencionados, então o serviço demora +/- 1 dia
Idem para com as revisões anuais, de cada 2 e revisão de 3 anos.
Realmente são muitas coisas para serem vistas, mas tudo em seu tempo certo, por isso não precisa ficar bitolado com isso, é só ver que está chegando perto do período e já ir se preparando e se programando.
Depois disso você pode ficar os demais 362/361 dias despreocupado. Hehehe
Se seguirmos esse roteiro de manutenção diminuímos em 98% as chances de ficarmos quebrados bem no meio da rua. E com isso o nosso carro agradece, nosso bolso agradece, nossa segurança ativa e passiva agradece, o meio ambiente agradece e o trânsito agradece.
Fora que nossos Vecão sempre estaram bonitão e chamando a atenção por onde passar. hehehe
Fonte das informações postadas:
- Experiência em reparação automotiva
- Manual do Veículo
- Consulta de profissionais do ramo
- Consulta de livros de engenharia mecânica e automotiva
- Sites e revistas especializadas
é isso ae...
abs
Motivo do Edit: Atualização das informações e correção ortográfica.
Postado pelo nosso amigo ricardocmoreno em outro site
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